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貓咪減肥不能急,掉太快會要命:先學會用手摸出牠到底胖不胖

小編先講一件聽起來很怪的事。貓咪減肥這件事,危險的不是減不下來,是減太快。很多人的直覺是「那就少餵一點嘛」,或者更狠一點「餓個一兩天他就乖了」。這兩招用在貓身上都可能出人命,而且是真的。所以這篇的順序會有點不一樣:先講怎麼判斷,再講為什麼不能急,最後才講怎麼做。 先學會用手摸體重的數字其實沒有那麼有用,因為貓的骨架差異很大。四公斤在一隻小骨架的母貓身上是胖,在一隻大骨架的公貓身上可能剛好。獸醫用的是九分制的身體狀況評分,理想值在四到五分。你在家可以用三個動作自己判斷。一、摸肋骨手掌平貼在牠身體兩側往後滑。應該要能隔著薄薄一層脂肪輕鬆摸到一根一根的肋骨,感覺有點像摸自己手背的指骨。如果要用力壓才摸得到,就是過重了。二、從上往下看牠站著的時候從正上方看下去,腰部應該有一個往內收的曲線。如果整隻看起來是一條直筒,或者更糟,中段比肩膀還寬,那就是太胖。三、從側面看腹部的線條應該是從胸口往後上方收的。這裡要先排除一個常見的誤會:貓的下腹有一個叫原始袋的鬆弛皮囊,走路會晃,那是正常構造,不是贅肉。要看的是整個腹部有沒有下垂,不是那片皮會不會晃。 為什麼不能急這一段是全篇最重要的。當貓突然大幅減少熱量,身體會把大量脂肪送往肝臟代謝。而貓處理這件事的效率很差,脂肪會直接堆積在肝細胞裡。這個病叫肝脂肪沉積,來得快,而且可能致命。更麻煩的是它有一個惡性循環:肝功能變差會讓貓更不想吃,更不吃又讓脂肪動員得更多。而且體型越胖的貓風險越高,因為可以被動員的脂肪更多。也就是說,最需要減重的那些貓,恰好也是快速減重風險最高的貓。所以兩條紅線:減重幅度大約抓每週體重的百分之一上下,由獸醫依個體調整。這聽起來很慢,一隻六公斤的貓一週掉六十克,但那就是安全的速度。絕對不要用斷食。連續兩三天幾乎不進食就足以啟動風險,「餓一餓就會吃」是這個主題裡最危險的一句話。開始之前,先去一趟醫院不是為了買處方飼料,是為了排除別的原因。甲狀腺機能亢進、糖尿病這些都會影響體重和食慾,而且方向不一定是你以為的那樣。另外要請醫生算出牠的目標體重和每日熱量,這個數字會變成你後面所有動作的基準。實際怎麼做停掉吃到飽整天放一碗乾飼料是最常見的肥胖來源。改成定時定量,一天分兩到四餐。而且請買一個廚房秤。用量杯抓或者憑感覺,誤差大到足以讓整個計畫沒有意義。換濕食濕食的水分含量高、單位重量的熱量低,所以同樣的熱量可以吃到比較多的份量。對一隻正在減重、而且會因為肚子餓來吵你的貓來說,這個差別很實際。讓牠為食物工作慢食碗、益智餵食器、把每日份量分裝到幾個藏在家裡的小盒子。這同時解決兩件事:吃慢一點,以及把無聊轉成活動。很多貓的過食其實是無聊。零食要算進去零食加起來不要超過每日熱量的一成。這一項在有家人的家庭最難執行,因為通常不是你在偷給。全家要先講好,否則一個人隨手給幾條肉泥,就能抵消整週的努力。多貓家庭分開餵把要減重的那隻帶到另一個房間定時定量,吃完再放出來。如果牠們互相偷吃得很嚴重,晶片感應式餵食器是會解決問題的,只有登記的那隻靠近才開蓋。還有運動,但請降低期待貓的減重主要靠飲食,運動的貢獻比在人身上小得多。不過每天兩次、每次十幾分鐘的逗貓棒還是值得做,因為它維持肌肉量,也讓牠不要整天只剩下「等吃飯」這一件事可以期待。重點是玩到真的撲、真的喘,然後讓牠抓到。最後小編家那隻巔峰時期六點二公斤,醫生看了一眼說「這隻是橘貓吧」。是的,牠是。花了八個月減到五點一,過程中小編被半夜叫醒的次數大概有兩百次。但現在牠跳得上冰箱了,而小編覺得那八個月很值得。 減重前一定要知道的幾題 怎麼判斷我家貓是不是太胖? 用手摸比用眼睛看準。隔著薄薄一層脂肪應該要能輕鬆摸到肋骨,像摸自己手背的指骨那種感覺;從上往下看腰部應該要有一個往內收的線條;從側面看,腹部應該是往上收而不是往下垂。如果肋骨要用力壓才摸得到、從上看是一條直筒、側面腹部下垂晃動,那就是過重了。獸醫用的是九分制的身體狀況評分,理想值落在四到五分。 為什麼貓不能快速減重? 因為肝脂肪沉積。當貓突然大幅減少熱量攝取,身體會把脂肪大量送往肝臟代謝,而貓處理這件事的效率很差,脂肪會堆在肝細胞裡造成肝功能衰竭。這個病來得快而且可能致命,是貓科特有的風險。所以貓的減重必須慢,而且絕對不可以用斷食的方式。安全的幅度大約是每週減去體重的百分之一上下,由獸醫依個體調整。 貓完全不吃可以撐多久? 不要測試這件事。連續兩到三天幾乎不進食就足以啟動肝脂肪沉積的風險,體型越胖風險越高(因為可供動員的脂肪更多)。所以減重期間如果牠開始拒食,不要想著「餓一餓就會吃了」,那是最危險的做法,應該立刻聯絡獸醫調整計畫。 多貓家庭要怎麼只讓其中一隻減重? 分開餵是基本,把需要減重的那隻帶到另一個房間定時定量,吃完再放出來。如果牠們會互相偷吃,可以考慮用晶片感應式餵食器,只有登記的貓靠近才會開蓋。另一個常被忽略的是零食和人類食物:全家人要講好,零食加起來不能超過每日熱量的一成,否則一個人偷給就足以抵消整週的努力。 本文由卡茲報編輯室整理,內容為一般照護資訊,不能取代獸醫師的診斷。若貓咪已出現明顯不適,請直接就醫。

貓不會「永遠四腳著地」:台灣高樓養貓,紗窗根本不算防護

「貓很厲害啦,牠會自己翻過來。」這句話小編聽過太多次,而它只對了一半。貓確實有翻正反射,能在空中把身體轉成四腳朝下。這部分是真的,而且很精彩。但翻得過來,不等於不會受傷。台灣是高樓住宅的國度。而在高樓養貓,有一件事必須先講清楚:紗窗不是防護,紗窗是擋蚊子的。 墜樓實際上會造成什麼獸醫圈有一個名詞叫高樓症候群,專指貓從高處墜落造成的那一組典型傷害。最常見的幾樣是:下顎骨折,還有硬顎從中線裂開。因為落地的瞬間,下巴往往是最先撞到地面的部位。氣胸和肺挫傷。這一項最危險,因為它可能在幾小時後才顯現,當下看起來會走會躲。四肢骨折,尤其是前肢。所以翻正反射的作用是把「可能當場死亡」拉到「可能重傷但救得回來」,它不是一張免傷金牌。一個反直覺的發現,以及它的侷限有一份常被引用的紐約獸醫院調查提到,從更高樓層掉下來的貓,受傷程度有時候反而比中低樓層輕。推測的機制是:下落時間夠長,貓會從緊繃轉為放鬆,四肢攤開、身體變扁,有點像降落傘,把衝擊分散到更大的面積。這個說法常被拿來當「住高沒關係」的理由。但它有一個很明顯的漏洞:當場死亡、根本沒被送到醫院的貓,不在那份統計裡面。所以這份資料能告訴你的是「落地姿勢會影響傷勢」,不是「樓層越高越安全」。合理的結論只有一個:每一層樓都要做防護。二樓也是。 為什麼貓會掉下去幾乎沒有一隻是「自己想不開跳下去」的。真實的原因通常很無聊。追鳥、追蟲、追一片飄過去的葉子。貓在狩獵模式下的專注是會蓋掉風險判斷的,牠的眼裡只有那個目標。或者踩在濕掉的欄杆、冷氣外機、窗框上打滑。或者睡在窗台上翻身,翻過頭了。再來就是紗窗。貓撲上去的時候是整個身體連同體重一起撞,紗網破掉、整片脫框的案例非常多。該怎麼做窗戶最常見的做法是裝細鋼索的隱形鐵窗,或者在窗框內側加裝一層固定好的金屬防護網。重點是「固定」。用魔鬼氈或撐桿頂住的那種,貓撞個幾次就會鬆。如果暫時不能施工,退而求其次是裝窗戶限位器,讓窗只能開到貓鑽不出去的寬度。要注意貓能通過的縫隙比你想像的窄很多,頭過得去身體就過得去。陽台陽台的欄杆間距對貓來說通常是開放通道。加裝防護網的時候,下緣要貼到地面,不要留一條「牠剛好鑽得過去」的縫。另外要檢查冷氣外機、花台、堆放的雜物,那些常常是牠翻越欄杆的墊腳石。一個常被忽略的細節不是只有你家要做。搬家、裝潢、家裡有人來修東西的那幾天,是出事機率最高的時段。因為門窗會被打開,而施工的人不會記得你家有貓。那幾天最穩的做法是把貓關在一個有門的房間裡,門上貼張紙。如果真的掉下去了先深呼吸,然後做三件事。第一,不要抱起來搖晃或用力壓制。如果可能有脊椎或骨盆的傷,移動方式會影響後果。盡量用硬板、外出籠底盤或一條攤平的厚毛巾平穩地移動牠。第二,不要餵食、不要餵水。如果需要麻醉處理,空腹是必要的。第三,直接送急診,並且告訴醫生墜落的樓層高度和落地的材質,那會改變醫生優先檢查的項目。還有一句要說完:就算牠落地之後馬上跑掉、看起來完全正常,也要送。氣胸是會遲到的。最後小編家的窗戶是去年才裝的隱形鐵窗。裝之前那三年,每次牠跳上窗台小編都會起身去看一眼,一天大概十次。裝完之後第一個晚上,牠在窗台上睡了一整夜。小編也是。那是三年來睡得最好的一次。 防墜相關的幾個問題 貓不是會自己翻身落地嗎? 貓確實有翻正反射,能在空中把身體轉成四腳朝下,這部分是真的。但「翻得過來」不等於「不會受傷」。常見的墜樓傷害包括下顎骨折、硬顎裂開、氣胸、肺挫傷和四肢骨折,因為落地時下巴和胸腔往往是最先撞到的部位。翻正反射只是降低了最糟的結果,不是免傷金牌。 住低樓層是不是比較安全? 不一定,這點反而反直覺。一份常被引用的紐約獸醫院調查發現,從較高樓層墜落的貓受傷程度有時候反而比中低樓層輕,推測是因為下落時間夠長,貓會放鬆並把四肢攤開,像降落傘一樣分散衝擊。不過那份資料有個明顯的侷限:當場死亡、沒被送到醫院的貓並不在統計裡。所以合理的結論是「每一層樓都要做防護」,而不是「住高一點比較沒事」。 紗窗夠不夠? 不夠。紗窗是擋蚊子的,它的材質和固定方式都不是為了承受一隻貓的體重與爪子設計的。貓撲向窗外的鳥或蟲時是整個身體撞上去,紗網破掉或整片脫框的案例非常多。如果你家目前只有紗窗,那等於沒有防護。 貓已經掉下去了,看起來好像沒事,還要就醫嗎? 要,而且要馬上。氣胸和內出血可能在墜落後數小時才顯現,當下看起來會走會躲不代表沒事。正確做法是用硬板或外出籠平穩地把牠移動,不要抱著搖晃、不要餵食餵水,直接送急診並且告訴醫生墜落的樓層高度與落地面材質。 本文由卡茲報編輯室整理,內容為一般照護資訊,不能取代獸醫師的診斷。若貓咪已出現明顯不適,請直接就醫。

貓咪最近變得很愛喝水?那不是好事,那是腎臟在求救的第一個訊號

小編先問一個很具體的問題。你家的飲水機,最近是不是比較常要加水?還有鏟貓砂的時候,尿球是不是變大了、變多了?如果牠已經七歲以上,而你剛剛心裡「欸好像有」了一下,那這篇請讀完。因為「突然變得很愛喝水」是慢性腎臟病最早、也最常被誤會成好消息的徵兆。 為什麼多喝水反而是壞消息貓的祖先住在乾燥的地方,所以牠天生不太主動喝水,水分主要從食物來。這也是為什麼健康的貓看起來總是「喝很少」,而你怎麼勸都沒用。腎臟的工作之一是把尿液濃縮,用最少的水帶走最多廢物。當這個能力下降,牠就得排掉更多水才能處理掉同樣的廢物。水排多了會脫水,於是口渴,於是喝更多。所以那個「終於學會喝水」的畫面,其實是牠在補一個漏掉的洞。為什麼總是來不及兩個原因疊在一起。第一,腎臟的儲備量很大。要到功能失去相當大一部分,血檢才看得出異常。第二,貓極度擅長掩飾。牠不會哀叫、不會變得黏人,牠只會安靜地少吃一點、多睡一點。而這兩件事在高齡貓身上看起來就像正常老化。臨床上第一期最容易被漏掉,因為那時候肌酸酐常常還落在正常參考值之內。講真的,這題沒有聰明的解法,只有定期健檢。 除了多喝多尿,還要留意這些體重慢慢往下掉,而且是在食量看起來沒什麼變的情況下。毛變得乾、澀、沒有光澤,理毛也變少了。嘴巴出現一種特別的味道,有人形容像阿摩尼亞或金屬味。間歇性的嘔吐、食慾時好時壞、挑食變嚴重。精神變差、躲起來、不太想跳上以前常待的高處。這些單獨一項都不足以下結論,但如果同時出現兩三樣,就不要再觀察了。檢查要做哪些小編把這段寫清楚一點,因為很多人去了診所只說「我要健檢」,結果抽完一管血就回家了。要看的是:血液的肌酸酐、尿素氮,加上 SDMA(有助於較早發現腎功能的變化)尿液檢查的尿比重和尿蛋白,只看血檢會低估血壓,高血壓在腎病貓身上很常見,而且會回頭傷腎、傷眼睛血磷,它直接影響後面怎麼安排飲食這幾項是一組的,缺了尿檢或血壓,評估會失準。幾歲開始、多久一次一般的建議是七歲以後每年一次完整健檢,十歲以後改成半年一次。小編知道這聽起來很煩也很花錢。但腎臟病這件事的殘酷之處在於,早半年發現跟晚半年發現,能做的事差很多。診斷出來之後,能做什麼先說一句不好聽的:慢性腎臟病不可逆,壞掉的腎元不會長回來。但它是可以管理的,而且管理得好的貓,在診斷之後還有好幾年的生活品質。飲食是目前證據最強的那一項腎臟處方飲食的核心是限磷,不是很多人以為的「低蛋白」。有研究比較過吃處方飲食和繼續吃一般飼料的貓,前者的中位存活天數明顯比較長。而後續的回顧普遍認為,拉開差距的主要是磷的限制,蛋白質限制的角色沒有那麼關鍵。這件事的實務難題是:貓不一定賞臉。換處方飼料要慢,用一兩週混著換,一次全換牠會直接絕食。而對腎病貓來說不吃比吃錯更危險,所以寧可慢。水分濕食的價值在這個階段會放大,因為它同時解決水分和適口性。多放幾處水碗、換成流動飲水機、在罐頭裡多加一點溫水,這些都是小動作但會累積。其他磷結合劑、血壓藥、鉀的補充、貧血的處理,這些要看分期和血檢數字,由獸醫決定。網路上的經驗分享可以參考,但不要拿別人家貓的劑量用在自己家貓身上。同樣是腎病,第二期和第四期要做的事完全不一樣。最後小編家那隻今年九歲,上一次健檢是在三月。寫這篇的時候順手去翻報告,SDMA 在正常範圍的上緣。醫生當時說「還好,但明年要回來」。剛剛已經把下次的預約打進行事曆了。順便把水碗加滿。 關於腎臟病最常被問的幾題 貓咪愛喝水不是好事嗎? 一般來說多喝水是好事,但「突然變得比以前愛喝很多」是另一回事。健康的貓因為祖先來自乾燥環境,本來就不太主動喝水,靠食物取得水分。當腎臟的濃縮尿液能力下降,牠必須排掉更多水才能帶走等量廢物,於是變得又多尿又口渴。所以如果你發現要換水的頻率明顯變高、貓砂的尿球變大變多,那不是牠終於學會喝水,是該去抽血了。 為什麼都要等到很嚴重才發現? 因為貓的腎臟儲備量很大,而且牠很會掩飾不舒服。等到血檢的肌酸酐明顯超標時,功能往往已經失去一大半。這也是 IRIS 分期裡第一期最容易被漏掉的原因:那個階段肌酸酐常常還落在正常參考值裡面。唯一的解法是定期健檢,不要等到看得出來。 血檢要看哪幾項? 基本上是肌酸酐和尿素氮,加上 SDMA。SDMA 有助於較早發現腎功能的變化,所以現在多半會跟肌酸酐一起看。另外一定要配合尿液檢查,看尿比重和尿蛋白,因為單看血檢會低估。血壓也要量,高血壓在腎病貓身上很常見,而且會回頭傷腎和眼睛。這幾項缺一不可,不要只抽一管血就當作檢查過了。 腎臟病能治好嗎? 不能。慢性腎臟病是不可逆的,已經壞掉的腎元不會長回來。但它是可以管理的,很多貓在診斷之後還有好幾年的生活品質。目前在存活期上證據最強的介入是限磷的腎臟處方飲食,有研究顯示吃處方飲食的貓中位存活天數明顯高於繼續吃一般飼料的貓。其他像是磷結合劑、血壓控制、補充水分,都要由獸醫依分期決定。 本文由卡茲報編輯室整理,內容為一般照護資訊,不能取代獸醫師的診斷。若貓咪已出現明顯不適,請直接就醫。

為什麼貓一看到外出籠就跑?因為那個箱子在牠的記憶裡只代表一件事

你有沒有發現一件事。外出籠從櫃子頂端拿下來的那一秒,貓就不見了。你還沒打開它,還沒叫牠,甚至還沒轉身。牠就已經在床底下了。小編以前以為貓是討厭那個箱子。後來想通了:牠討厭的不是箱子,是箱子代表的那整套流程。因為在牠的記憶裡,那個東西一年出現一兩次,而每次出現之後,都是陌生的味道、別的動物的叫聲,還有針。 所以解法是:讓它不要只在那時候出現整個訓練的核心就這一句。把外出籠變成家裡的常駐家具,而不是一個只在災難前夕現身的凶兆。具體做法:把門拆掉,或用束帶固定成永遠敞開。放在客廳或牠平常會待的角落,不要收進櫃子。裡面鋪一條牠喜歡的毯子,最好是有牠自己味道的那種。然後每天經過的時候,隨手丟兩顆零食進去。不用叫牠、不用看牠,丟了就走。過一陣子可以把一餐直接放在籠子口餵,再過一陣子放到裡面。你要等的訊號是:某天你發現牠自己跑進去睡覺。那就成了。選籠子的時候,有一個規格最重要上蓋能不能整個拆開。小編知道這聽起來很細節,但它在診間的差別很大。貓緊張的時候會死命抵住籠門,四隻腳張開卡住。這時候要把牠弄出來,只有兩個選擇:硬拉,或者把籠子倒過來倒出來。兩個都是在牠最害怕的時候再補一次創傷。而上蓋可拆的款式,醫生可以直接把蓋子掀開,讓牠繼續待在熟悉的底盤裡完成檢查。很多貓這樣就能順利看完診。所以如果你正要買,挑硬殼、前開門、上蓋可拆的。 路上的幾個細節籠子要固定。用安全帶穿過提把,或者放在後座的腳踏空間。不要抱在腿上,也不要放在座椅上讓它隨著轉彎滑來滑去。那種失重感對貓來說很可怕,而且急煞的時候是真的危險。上面蓋一條透氣的薄毯。視覺隔離的效果比大多數人想的好,因為窗外不斷後退的景物是焦慮的主要來源之一。車上不要放音樂,也不要一直安慰牠。你越緊張,牠越知道有事要發生。到了診所籠子不要放地上。地板是狗的高度,對一隻已經在發抖的貓來說,那是連續被巨大生物逼近的體驗。放在腿上或椅子上,毯子繼續蓋著,等叫號。如果診所有分貓狗候診區,那很值得多等一下。多貓家庭要分開裝就算平常感情很好也一樣。在高壓狀態下,貓會把恐懼轉向最近的目標,而那個目標就是旁邊那隻。這種「轉向攻擊」在外出籠裡很常見,而且一次就可能讓牠們的關係退回好幾個月。回家之後那一段,很多人會嚇到看完醫生回來,家裡另一隻突然對牠哈氣、炸毛,像完全不認識。那不是牠們翻臉了,是氣味的問題。貓認同伴靠的是氣味,而診所的消毒水、酒精棉、別的動物的味道,已經把牠原本的味道整個蓋掉。對家裡那隻來說,門口走進來的是一隻陌生貓。處理方式:先把剛回來的那隻單獨放一個房間幾小時,讓牠理毛、把自己的味道弄回來。也可以拿牠們平常共用的毯子,兩隻各擦一擦,幫忙把味道調回同一組。通常幾小時到一天就會恢復。最後小編家的外出籠現在放在電視櫃旁邊,門拆了,裡面鋪著一條舊毛毯。那隻每天大概有兩個小時在裡面睡。唯一的副作用是上次要帶牠去打針的時候,牠正好在裡面睡得很熟,小編站在旁邊猶豫了三分鐘。最後還是把門裝上了。對不起。 帶貓出門的幾個實際問題 外出籠該選哪一種? 優先選硬殼、而且上蓋可以整個拆開的款式。這點在診間差別非常大:貓緊張的時候會死命抵住籠門不出來,硬拉出來等於在牠最害怕的時候再加一次衝突。上蓋拆掉就可以讓牠繼續待在熟悉的底盤裡接受檢查。另外前開門加上蓋可拆的雙開設計最實用,布包式則在固定和清潔上比較吃虧。 多久前要開始訓練? 沒有特定天數,因為做法是讓它長期變成家具而不是短期特訓。把籠子的門拆掉或固定敞開,放在客廳角落,裡面鋪牠喜歡的毯子,偶爾丟幾顆零食進去,甚至把一餐放在裡面餵。只要牠開始自己跑進去睡覺,這件事就成功了。平常就擺著,真正要用的時候才不會是個陌生物體。 車上要注意什麼? 籠子要固定,用安全帶穿過或放在腳踏空間,不要抱在腿上也不要放在座椅上任它滑動。上面蓋一條透氣的毯子做視覺隔離,外界景物不斷晃動是貓焦慮的主要來源之一。開車平穩一點,避免急煞。另外先確認目的地會不會太曬,夏天絕對不要把貓單獨留在車上。 為什麼看完醫生回家,另一隻貓會對牠哈氣? 因為氣味變了。貓辨認同伴很大程度靠氣味,而診所的消毒水、其他動物、酒精棉的味道會蓋掉牠原本的味道,在家裡那隻聞起來等於來了一隻陌生貓。處理方式是先把剛回來的那隻單獨安置幾小時,讓牠理毛恢復氣味;也可以拿平常共用的毯子互相擦一擦,幫忙把兩邊的味道調回來。 本文由卡茲報編輯室整理,內容為一般照護資訊,不能取代獸醫師的診斷。若貓咪已出現明顯不適,請直接就醫。

家裡要接第二隻貓?這個流程走完要兩到四週,但跳步驟會後悔好幾年

小編先說一個殘忍的事實。多貓家庭之所以會變成長期的冷戰現場,九成不是因為兩隻貓天生不合。是因為第一週太趕。很多人是這樣的:把新貓帶回家,放出來,兩隻一見面,哈氣、炸毛、追逐。然後主人覺得「讓牠們習慣一下就好了」。結果三年後牠們還是看到對方就閃。所以這篇要講的流程,重點只有一個字:慢。 為什麼不能讓牠們自己處理因為貓不是靠打架建立秩序的動物。狼群那套階級邏輯不適用在貓身上。貓的天性是迴避衝突,不是解決衝突。野外的貓遇到不對盤的同類,做法是繞路、是分時段使用同一塊地盤。但在你家,牠繞不開。所以被迫面對面的結果不是「磨合」,是兩邊各自累積一段「這傢伙出現我就倒楣」的記憶。而這種記憶一旦形成,要拆掉比一開始慢慢來難上好幾倍。第一階段:完全隔離新貓先住在一個獨立房間,裡面要有牠自己的砂盆、水、食物,還有至少一個可以躲起來的地方。這個階段有兩個目的。一是健康隔離。新來的貓可能帶著還沒發作的傳染病或寄生蟲,這段時間正好讓牠去做檢查、完成驅蟲。二是讓牠先安定下來。一隻剛換環境的貓本身就處在高壓狀態,這時候再丟一隻陌生貓給牠,等於壓力疊加。這段通常是幾天到一週,看牠多快開始正常吃飯、正常上廁所、願意從躲藏處出來。 第二階段:交換氣味對貓來說,認識一個對象是從氣味開始的,不是從長相。做法很簡單:拿兩條布或襪子,分別輕輕擦牠們的臉頰(那裡有腺體),然後交換放到對方的地盤上。另一個很有效的做法是交換空間:把原住民貓暫時請進新貓的房間,讓新貓出來逛客廳。彼此都在對方的氣味裡待過一輪,而且不用見面。要看到的反應是:聞一聞、可能哈一下,然後就去做自己的事。如果牠對著那條布一直低吼,那就多做幾天。第三階段:隔著門一起吃飯這一步是整個流程的核心,原理是把「對方的氣味」跟「好事」綁在一起。在門的兩側各放一個飯碗,一開始放遠一點,遠到牠們都能安心吃完。之後每天往門口挪一點點。如果有一天其中一隻停下來不吃了,那就表示太近了,退回前一天的距離再待幾天。這個階段急不得,但它決定了後面會不會順。第四階段:看得到,但過不去用紗門、嬰兒圍欄,或把門卡出一條固定的縫。重點是時間要短,而且要在氣氛還好的時候主動結束,不要等到出事才分開。每次幾分鐘就好,結束時兩邊都給點心。你要讓牠記得的版本是「看到那隻貓,然後有好吃的」。第五階段:同處一室第一次放在一起的時候,人要在場,而且房間要有足夠的逃生路線和高處。最好同時安排一點分散注意力的事,例如兩個人各拿一根逗貓棒,在房間兩端分別陪牠們玩。一樣是短時間、以正面的氣氛結束。什麼反應要退回去哈氣不用緊張,那只是在說「你太近了」,只要雙方都能從容走開就還好。要退回上一階段的是:長時間僵持對視、持續低吼、追著跑、扭打,或其中一隻開始躲起來不吃不喝。資源這件事決定了一半很多衝突的根源其實是資源不夠或太集中。砂盆抓貓口數加一,分散在不同區域。餵食點分開。水多放幾處。還有垂直空間,這點常被忽略:層板、貓跳台、櫃子頂端。讓比較弱勢的那隻隨時有地方可以上去,牠就不需要靠對峙來保護自己。地盤不夠的時候才需要爭,地盤夠的時候牠們會自己劃分時段和路線。最後小編朋友家兩隻貓,當初是按這個流程走的,花了快一個月。過程中朋友一直問小編「這樣會不會太慢」。現在那兩隻會互相理毛、擠在同一個貓窩裡睡。所以下次有人問同樣的問題,小編的答案都是:會,很慢,但你只要慢這一個月。 多貓家庭最常卡住的幾題 整個介紹流程要多久? 一般抓兩到四週,但這是參考值不是規定。真正決定進度的是牠們的反應,不是日曆。有些組合一週就能同處一室,有些要花兩三個月。判斷標準是每個階段都要看到「放鬆」才往下走:願意在對方氣味旁邊吃飯、睡覺、理毛。只要出現僵持、低吼或追逐,就退回上一階段多待幾天。 可以讓牠們自己打一架解決嗎? 不行,這是很常見但很傷的誤解。貓不是靠一場打鬥建立穩定秩序的物種,牠們的天性是迴避衝突而不是解決衝突。強迫面對面的結果通常是雙方都留下對彼此的恐懼記憶,之後演變成長期的緊張、躲藏、甚至亂尿和食慾下降。而且真打起來咬傷容易感染,也可能傳播貓愛滋。 哈氣是不是代表失敗了? 不是。哈氣是距離警告,意思是「你太近了」,屬於正常溝通,只要雙方都能從容離開就不用緊張。真正需要退回上一階段的是:僵持對視不肯移開、持續低吼、追著對方跑、扭打成一團、或其中一隻開始長時間躲起來不吃不喝。 資源要怎麼配置? 砂盆抓貓口數加一,而且要分散在不同區域,不要全部排在同一面牆。餵食點分開,讓牠們不必在同一個碗前面協商。水也多放幾處。另外垂直空間很重要:層板、貓跳台、櫃子頂端,讓居於弱勢的那隻隨時有地方可以上去避開。資源夠多又夠分散,衝突的理由就少了一大半。 本文由卡茲報編輯室整理,內容為一般照護資訊,不能取代獸醫師的診斷。若貓咪已出現明顯不適,請直接就醫。

貓咪張嘴喘氣就該緊張了:中暑的辨識、急救,以及冰水為什麼不能用

小編要先用一句話開場,因為這件事真的很多人不知道。貓張嘴喘氣,跟狗張嘴喘氣,是完全不同的意義。狗靠喘氣散熱,那是牠的日常。貓不是。貓幾乎不用這招,牠主要靠腳掌肉墊那一點點汗腺,加上理毛讓口水在毛上蒸發。效率很差。所以當你看到貓張著嘴在喘,意思通常是:牠原本的那套散熱方式已經不夠用了。 台灣的夏天對貓特別不友善原因是濕度。蒸發散熱要靠水分從體表帶走熱量,而空氣越潮濕,水分越難蒸發。所以同樣是三十三度,在乾燥地區和在台灣的體感對貓來說完全不同。牠那套本來就低效的散熱方式,在高濕度下會更低效。這也是為什麼「開電風扇就好」在台灣常常不夠。風扇是在加速蒸發,但空氣已經接近飽和的時候,能加速的幅度有限。要看的訊號,從輕到重初期:躲到磁磚上攤平、動都不想動、理毛變得特別頻繁、呼吸變快。接著:開始張嘴呼吸、流口水、牙齦和舌頭顏色變得很鮮紅。嚴重:站不穩、走路搖晃、嘔吐或拉肚子、牙齦轉成暗紫或蒼白、抽搐、昏迷。正常貓的體溫大約落在三十八度上下,超過四十度就是危險區。不過說實話,現場你多半來不及量,看表現就該行動了。哪些貓要更小心扁臉的品種首當其衝,波斯、異國短毛這類,鼻腔結構天生就讓呼吸散熱更吃力。再來是過重的貓、幼貓和老貓、以及本身心肺就有狀況的。這幾類在台灣的七八月,冷氣不是奢侈品。 現場該做什麼順序很重要,而且有一步很多人會做錯。第一,先把牠移到陰涼通風的地方,離開熱源。第二,降溫,但是用常溫或微涼的水,絕對不要用冰水或冰塊。冰水會讓體表血管急速收縮,熱反而被鎖在身體裡出不來,還可能引發顫抖甚至休克。做法是把毛巾打濕,擦牠的腳掌、耳朵、腋下、鼠蹊部,這幾個位置血管比較表淺。然後開風扇對著吹,幫助蒸發。第三,如果牠意識清楚,可以提供常溫的水讓牠自己喝。不要硬灌,嗆到會更麻煩。第四,立刻送醫。就算牠看起來好了,還是要送這一點小編要特別強調。中暑最危險的不是當下那幾分鐘,是後面幾小時到一兩天。高溫可能已經傷到腎臟、肝臟、腸道黏膜和凝血功能,而這些在現場完全看不出來。等到症狀浮現,處理的難度已經完全不同了。所以降完溫就上車,路上繼續保持通風。預防的幾個實際做法水要多放幾處,不要只有一碗。貓不一定會為了喝水走很遠,但如果順路就會喝。留一塊沒鋪東西的磁磚或石材地板給牠躺,那是牠自己會去找的散熱點。窗戶開一點讓空氣對流,但一定要裝好防護網。夏天的墜樓案例每年都在發生。出門前如果會開冷氣,記得確認牠進得去那個房間。有些人關了門才發現貓被擋在外面的陽台。兩個每年都會出事的場景第一個是車上。就算只是下去買個東西、就算有停在陰影處、就算窗戶留了一條縫,封閉車廂內的溫度上升速度遠超過大多數人的直覺。帶貓出門的話,人不離車,車不熄火。第二個是陽台和曬衣間。貓很愛跟著人走來走去,然後在你關門的時候剛好在裡面。等你想起來的時候,牠已經在一個密閉又被太陽直曬的空間裡待了兩小時。關門之前數一下貓,這個習慣真的值得養成。最後小編去年夏天出門前關了房門,一小時後在外面突然想起沒看到貓。那趟車掉頭開回去的車程是十五分鐘,小編記得非常清楚。結果牠在沙發底下睡覺,連頭都沒抬。但從那天之後,小編出門前都會喊一聲、等牠應一下才走。 夏天最常被問的幾題 貓咪張嘴喘氣正常嗎? 不正常,這點跟狗很不一樣。狗靠喘氣散熱是日常,貓幾乎不這樣做。健康的貓就算玩得很激烈,通常也只會短暫地喘一下就恢復。如果你看到牠持續張嘴呼吸,背後可能是中暑、心肺疾病、氣喘或嚴重疼痛,任何一個都需要盡快就醫。把它當成警報,不要當成牠只是有點熱。 中暑現場可以用冰水沖嗎? 不要。冰水會讓皮膚表面的血管急速收縮,反而把熱困在身體裡散不出去,還可能引發顫抖和休克。正確做法是用常溫或微涼的水,打濕毛巾擦牠的腳掌、耳朵、腋下和鼠蹊部這些血管比較表淺的位置,同時開電風扇加強蒸發,然後立刻送醫。 降溫之後看起來好了,還要送醫嗎? 要。中暑真正可怕的地方在於遲發性傷害:高溫可能已經損傷腎臟、肝臟、腸道黏膜與凝血功能,而這些在當下看不出來,往往要幾小時到一兩天後才顯現。所以就算牠恢復活動力也要送,讓醫生抽血評估並視狀況輸液觀察。 哪些貓特別危險? 扁臉的品種風險最高,像波斯貓、異國短毛貓,牠們的鼻腔結構先天就讓呼吸散熱更吃力。另外是過重的貓、幼貓與高齡貓、以及本身有心臟或呼吸道疾病的貓。這幾類在台灣的夏天要更積極地準備冷氣和通風,不能只靠風扇。 本文由卡茲報編輯室整理,內容為一般照護資訊,不能取代獸醫師的診斷。若貓咪已出現明顯不適,請直接就醫。

搞笑篇

「這隻貓的犯罪紀錄有七項」偷食物、噪音污染⋯每一項你家的大概都做過

「這隻貓的犯罪紀錄有七項」偷食物、噪音污染⋯每一項你家的大概都做過

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影片的形式是一份罪狀清單。黑底白字,一條一條列出來:第一項,偷食物。畫面是那隻虎斑摺耳貓正把臉埋進不屬於牠的碗裡。第四項,偷零食。手法熟練,一看就是累犯。第七項,噪音污染。看到第七項的時候小編笑出來因為那個「噪音污染」的畫面,是牠張大嘴巴在叫。而養貓的人都知道那種叫聲通常發生在幾點。留言區清一色是「這份清單我家也適用」「第七項我每天凌晨三點準時收到」。不過查完資料之後,小編發現這七項罪狀背後其實只有一件事。牠不是在犯罪,牠是在表達需求。 先講最多人搜尋的那一題:為什麼要推東西下桌這個行為有三個原因會疊在一起。一、探索。貓用前掌測試物體的重量和反應,那是牠了解世界的方式。人用手拿起來看,貓用掌拍一下看它怎麼動。二、狩獵演練。拍打一個不動的東西、看它會不會有反應,跟牠拍打獵物確認死活是同一套動作。三、你有反應。這一項才是關鍵。牠推第一次的時候你衝過去、喊了一聲、把東西撿起來。牠學到了:推東西 = 那個人會立刻出現。對貓來說,被罵也是一種注意力。所以你越有反應,牠推得越勤。牠不是在報復你這點要講清楚,因為誤解太普遍。貓沒有規劃報復所需要的抽象認知能力。牠不會因為你今天出門太久,決定晚上尿在你的包包上作為懲罰。看起來像報復的行為,實際上幾乎都是壓力反應或需求沒被滿足。用報復的角度去理解貓,你會找錯解法,而且關係會變差。那七項罪狀該怎麼處理偷食物環境管理優先於處罰:食物立刻收好、檯面不留東西、垃圾桶加蓋。然後檢查餵食安排。很多偷食物的貓是一天只餵兩餐,中間餓太久。改成少量多餐,或把一天的份量放進漏食球和益智餵食器。這樣同時解決飢餓和無聊。推東西下桌最有效的方法是不要有反應,同時把貴重和易碎的東西收走。然後給牠一個可以合法拍打的東西:會滾的球、軌道玩具、益智餵食器。牠需要的是「拍打會有反應」的東西,不一定要是你的馬克杯。半夜叫年輕的貓多半是能量沒消耗。睡前十到十五分鐘認真陪玩、讓牠真的撲到玩具,結束後馬上餵一小份。但如果是中高齡貓突然開始半夜對著牆叫,那要就醫檢查甲狀腺功能和認知功能障礙。那不是行為問題。最後影片列了七項罪狀,但那份清單其實可以翻譯成另一份清單:我餓、我無聊、我想要你看我。寫成這樣就不好笑了,所以還是叫犯罪紀錄比較好。 ▼ 完整犯罪紀錄(來源:YouTube @kittisaurus) ▶ 點擊播放YouTube @kittisaurus ↗ 牠不是在報復你 貓為什麼要把東西推下桌? 有三個原因會疊在一起。第一是探索,貓用前掌測試物體的重量與反應,那是牠了解世界的方式。第二是狩獵演練,拍打不動的物體、看它會不會動,跟牠拍打獵物確認死活是同一套動作。第三,也是最關鍵的,牠學到了推東西之後你一定會有反應。對貓來說,被罵也是一種注意力。 牠是在報復我嗎? 不是。貓沒有規劃報復所需要的抽象認知能力,牠不會因為你早上出門太久而決定晚上尿在你的包包上。看起來像報復的行為,實際上多半是壓力反應或需求沒被滿足。用報復的角度去理解貓,幾乎一定會找錯解法。 偷食物怎麼處理才有效? 環境管理優先於處罰。食物立刻收好、檯面不留東西、垃圾桶加蓋。同時檢查餵食安排,很多偷食物的貓其實是一天只餵兩餐、中間餓太久。改成少量多餐,或把一天的份量放進漏食球和益智餵食器,讓牠必須動才吃得到,這樣同時解決飢餓與無聊。 半夜一直叫怎麼辦? 先確認年齡。年輕的貓多半是能量沒消耗加上晨昏型的天性,解法是睡前十到十五分鐘認真陪玩、讓牠真的撲到玩具,結束後馬上餵一小份。但如果是中高齡貓突然開始半夜對著牆叫,那要就醫檢查甲狀腺功能與認知功能障礙,那不是行為問題。 影片來源/YouTube @kittisaurus。本文由卡茲報編輯整理報導,版權歸原作者所有;如有侵權疑慮請來信告知,我們將立即處理。

溫馨篇

「牠想用那條已經不在的腿抓癢」三腳貓的第二次機會,以及牠們適應得有多快

「牠想用那條已經不在的腿抓癢」三腳貓的第二次機會,以及牠們適應得有多快

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影片一開始是在街上。一隻橘色的貓走過來,一個女生蹲下來摸牠。字幕寫著:牠那條腿看起來不太穩,對吧?仔細看會發現,牠少了一條腿。最讓人停住的是中間那一幕畫面切到診間,牠被抱在懷裡檢查。然後牠抬起後半身,想抓癢。字幕:牠想用那條已經不在的腿抓癢。動作做出來了,但沒有碰到任何東西。牠的身體還記得那條腿。最後一幕是牠在沙發上,整隻攤開,表情放鬆。字幕:人們會用手上有的選項,做出當下最好的決定。 貓適應截肢的速度比人以為的快常見是數天到數週就能穩定行動。貓的身體條件本來就有利:重心低、柔軟度高、平衡靠尾巴和內耳協同運作。一般來說後肢截肢的適應比前肢容易,因為貓大約六成的體重是由前肢承擔的。而真正需要時間的,往往是飼主的心情,不是貓。因為貓沒有「殘缺」這個自我概念。牠不會覺得自己少了什麼,牠只是用現有的配備重新算了一次怎麼走路。至於那個抓癢的動作那是身體還保留著原本的動作程式。看起來有點心酸,但牠本人並不困擾——通常幾週之後,牠會自己改用另一邊。家裡要做的調整核心是減少滑動與跳躍。在日常動線上鋪防滑地墊,磁磚和木地板尤其要處理用斜坡或階梯取代一次跳上沙發與床貓砂盆換成一側開口低的款式,讓牠不用抬腿跨越跳台降低高度,縮短層板間距還有一個很容易漏掉的:修剪腳掌肉墊之間的毛。那撮毛長出來會讓牠在光滑地面上更容易打滑,對三腳貓影響加倍。而最重要的一件事是體重這段請記起來。剩下的三條腿要分擔原本四條腿的負荷,對側肢體與脊椎會承受代償性的額外壓力。長期下來,關節退化的風險比一般貓高。而體重每多一點,承重關節的負擔都是加倍計算的。所以定期量體重、由獸醫算出每日熱量並確實執行,那是延長牠行動能力最有效的一件事,比任何保健品都實在。如果你在考慮領養三腳貓可以,而且牠們通常不難照顧。但有兩件事要先想清楚:一、不能戶外放養。牠的逃跑與攀爬能力受限,遇到危險時的選項比一般貓少得多。二、醫療預算要留。不是因為截肢本身,是因為關節問題的機率較高,中年之後可能需要止痛與關節照護。有樓梯的家沒問題,多數三腳貓上下樓都可以。只要樓梯鋪防滑,並且在牠主要活動的那一層備一組食物和貓砂盆就好。最後影片裡那句「人們會用手上有的選項,做出當下最好的決定」,小編想了很久。那大概同時在說做決定截肢的人,和把牠從路邊帶回來的人。而那隻貓現在躺在沙發上,對這一切沒有任何意見。 ▼ 完整影片(來源:YouTube @FlatbushCats) ▶ 點擊播放YouTube @FlatbushCats ↗ 關於三腳貓 貓截肢之後能正常生活嗎? 多數可以,而且適應速度往往比飼主想像的快,常見是數天到數週就能穩定行動。貓的身體條件本來就有利:重心低、柔軟度高、平衡靠尾巴與內耳協同。一般來說後肢截肢的適應比前肢容易,因為貓約六成體重由前肢承擔。真正需要時間的往往是飼主的心情,而不是貓。 家裡要做什麼調整? 重點是減少滑動與跳躍。在牠日常動線上鋪防滑地墊,尤其磁磚和木地板;用斜坡或階梯取代一次跳上沙發與床;貓砂盆換成一側開口低的款式,讓牠不用抬腿跨越;跳台高度降低並縮短層板間距。另外記得修剪腳掌肉墊之間的毛,那撮毛會讓牠在光滑地面上更容易打滑。 為什麼體重控制對三腳貓特別重要? 因為剩下的三條腿要分擔原本四條腿的負荷,對側肢體與脊椎會出現代償性的額外壓力,長期下來關節退化的風險比一般貓高。每多一公斤,承重關節承受的負擔都是加倍計算的。所以定期量體重、由獸醫算出每日熱量並確實執行,是延長牠行動能力最有效的一件事。 三腳貓可以養在有樓梯的家嗎? 可以,多數三腳貓上下樓沒有問題,但要做兩件事:樓梯鋪防滑材質,以及確保牠常用的資源不需要頻繁上下樓,例如把一組食物與貓砂盆放在牠主要活動的那一層。另外三腳貓不適合戶外放養,牠的逃跑與攀爬能力受限,遇到危險時的選項比一般貓少得多。 影片來源/YouTube @FlatbushCats。本文由卡茲報編輯整理報導,版權歸原作者所有;如有侵權疑慮請來信告知,我們將立即處理。

明星篇

「三隻貓穿戲服坐在沙發上」看完會想問:為什麼我家那隻連坐好都不肯?

「三隻貓穿戲服坐在沙發上」看完會想問:為什麼我家那隻連坐好都不肯?

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影片的製作規格很高。紅色的沙發上坐著三隻貓,各自穿著不同的戲服,姿勢端正、全部面向鏡頭。旁邊站著一個穿西裝的人,手上拿著指揮棒。然後是一個做成劇院幕布的小舞台,白色的貓從裡面探出來。看完之後,心情有點複雜好笑是真的好笑,320 萬人看過。但養貓的人看完大概都會冒出同一個念頭:為什麼我家那隻連坐好三秒都不肯?小編家那隻連把牠放在特定位置拍一張都做不到,更不用說穿衣服。所以這篇想講的不是影片本身,是它背後那件事。 這種影片是怎麼做到的三個因素疊在一起。一、時間這類影片的素材量往往是成品的數十倍。幾小時的拍攝,剪成三十秒。你看到的是那幾秒鐘剛好對的畫面,沒看到的是前面幾十次牠站起來走掉。二、長期的正向訓練那些貓習慣了相機、道具、燈光和拍攝流程。而習慣是一次一次累積的,通常從幼貓時期就開始。這也是為什麼專業拍攝的動物多半從小就在那個環境裡。三、那隻貓本身的個性就適合這是最容易被忽略、但可能最關鍵的一項。不是每隻貓訓練了都會變成那樣。貓的個性受遺傳傾向和幼年社會化期影響很大,而那兩件事在你認識牠的時候多半已經定了。所以拿自家的貓去比較,對牠不公平。如果你想自己拍核心原則是:抓時機,不要擺姿勢。牠剛睡醒伸懶腰、在窗邊發呆、專心盯著逗貓棒的時候,本來就是最好看的狀態。你要做的是準備好,不是安排牠。技術上幾個實用的:把機位降到牠的視線高度:從上往下拍幾乎一定不好看用連拍:貓的表情變化以零點幾秒計光源從側面來:毛的層次才出得來時間控制在幾分鐘:牠想走就讓牠走閃光燈不建議直打突然的強光會嚇到牠。而且貓眼底有反光層,直打閃光會讓照片出現綠色的眼睛反光,效果本來也不好。用自然光,或把光打到天花板反射。順帶一提,也不建議用雷射筆逗牠來拍——那個玩法本身就有狩獵挫折的問題。最重要的一段如果你想讓牠穿衣服或戴配件,請看牠的身體,不要看畫面。最常見的誤判是:「牠很乖,都沒有動。」那通常不是配合,是凍結反應。貓在無法逃離的情境下會僵住不動,那是壓力,不是同意。真正放鬆的貓,身體是軟的、耳朵朝前、會主動換姿勢。出現這些就立刻結束:僵住不動耳朵往後壓平瞳孔放大尾巴開始甩動最後小編最喜歡的自家貓照片,是牠睡到翻過去、嘴巴開開的那張。完全沒有安排,也沒有戲服。但那張比任何擺拍都像牠。 ▼ 完整影片(製作規格很高)(來源:YouTube @AaronsAnimals) ▶ 點擊播放YouTube @AaronsAnimals ↗ 想自己拍的話 網紅貓為什麼那麼配合? 三個因素疊在一起。第一是時間:這類影片的素材量往往是成品的數十倍,幾小時拍攝剪成三十秒。第二是長期的正向訓練,那些貓習慣了相機、道具與拍攝流程,而習慣是一次一次累積的。第三也是最容易被忽略的,那隻貓本身的個性就適合,不是每隻貓訓練了都會變成那樣。 怎麼拍出好看的貓照片? 抓時機而不是擺姿勢。牠剛睡醒伸懶腰、在窗邊發呆、專心看逗貓棒的時候,本來就是最好看的狀態。技術上:降低機位到牠的視線高度、用連拍、光源從側面來。時間控制在幾分鐘,牠一想走就讓牠走,不要為了一張照片把牠抓回來。 可以用閃光燈嗎? 不建議直打。突然的強光會嚇到牠,而且貓眼底的反光層會讓照片出現綠色的眼睛反光,效果本來也不好。改用自然光,或把光打到天花板反射。同理也不建議用雷射筆逗牠來拍,那個玩法本身就有狩獵挫折的問題。 牠僵住不動,是不是代表牠不介意? 剛好相反,那通常是壓力反應。很多人把「牠很乖沒有動」解讀成配合,但貓在無法逃離的情境下會出現凍結反應。真正放鬆的貓身體是軟的、耳朵朝前、會主動換姿勢。若出現僵住、耳朵後壓、瞳孔放大、尾巴甩動,就要立刻結束。 影片來源/YouTube @AaronsAnimals。本文由卡茲報編輯整理報導,版權歸原作者所有;如有侵權疑慮請來信告知,我們將立即處理。

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貓咪減肥不能急,掉太快會要命:先學會用手摸出牠到底胖不胖

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小編先講一件聽起來很怪的事。貓咪減肥這件事,危險的不是減不下來,是減太快。很多人的直覺是「那就少餵一點嘛」,或者更狠一點「餓個一兩天他就乖了」。這兩招用在貓身上都可能出人命,而且是真的。所以這篇的順序會有點不一樣:先講怎麼判斷,再講為什麼不能急,最後才講怎麼做。 先學會用手摸體重的數字其實沒有那麼有用,因為貓的骨架差異很大。四公斤在一隻小骨架的母貓身上是胖,在一隻大骨架的公貓身上可能剛好。獸醫用的是九分制的身體狀況評分,理想值在四到五分。你在家可以用三個動作自己判斷。一、摸肋骨手掌平貼在牠身體兩側往後滑。應該要能隔著薄薄一層脂肪輕鬆摸到一根一根的肋骨,感覺有點像摸自己手背的指骨。如果要用力壓才摸得到,就是過重了。二、從上往下看牠站著的時候從正上方看下去,腰部應該有一個往內收的曲線。如果整隻看起來是一條直筒,或者更糟,中段比肩膀還寬,那就是太胖。三、從側面看腹部的線條應該是從胸口往後上方收的。這裡要先排除一個常見的誤會:貓的下腹有一個叫原始袋的鬆弛皮囊,走路會晃,那是正常構造,不是贅肉。要看的是整個腹部有沒有下垂,不是那片皮會不會晃。 為什麼不能急這一段是全篇最重要的。當貓突然大幅減少熱量,身體會把大量脂肪送往肝臟代謝。而貓處理這件事的效率很差,脂肪會直接堆積在肝細胞裡。這個病叫肝脂肪沉積,來得快,而且可能致命。更麻煩的是它有一個惡性循環:肝功能變差會讓貓更不想吃,更不吃又讓脂肪動員得更多。而且體型越胖的貓風險越高,因為可以被動員的脂肪更多。也就是說,最需要減重的那些貓,恰好也是快速減重風險最高的貓。所以兩條紅線:減重幅度大約抓每週體重的百分之一上下,由獸醫依個體調整。這聽起來很慢,一隻六公斤的貓一週掉六十克,但那就是安全的速度。絕對不要用斷食。連續兩三天幾乎不進食就足以啟動風險,「餓一餓就會吃」是這個主題裡最危險的一句話。開始之前,先去一趟醫院不是為了買處方飼料,是為了排除別的原因。甲狀腺機能亢進、糖尿病這些都會影響體重和食慾,而且方向不一定是你以為的那樣。另外要請醫生算出牠的目標體重和每日熱量,這個數字會變成你後面所有動作的基準。實際怎麼做停掉吃到飽整天放一碗乾飼料是最常見的肥胖來源。改成定時定量,一天分兩到四餐。而且請買一個廚房秤。用量杯抓或者憑感覺,誤差大到足以讓整個計畫沒有意義。換濕食濕食的水分含量高、單位重量的熱量低,所以同樣的熱量可以吃到比較多的份量。對一隻正在減重、而且會因為肚子餓來吵你的貓來說,這個差別很實際。讓牠為食物工作慢食碗、益智餵食器、把每日份量分裝到幾個藏在家裡的小盒子。這同時解決兩件事:吃慢一點,以及把無聊轉成活動。很多貓的過食其實是無聊。零食要算進去零食加起來不要超過每日熱量的一成。這一項在有家人的家庭最難執行,因為通常不是你在偷給。全家要先講好,否則一個人隨手給幾條肉泥,就能抵消整週的努力。多貓家庭分開餵把要減重的那隻帶到另一個房間定時定量,吃完再放出來。如果牠們互相偷吃得很嚴重,晶片感應式餵食器是會解決問題的,只有登記的那隻靠近才開蓋。還有運動,但請降低期待貓的減重主要靠飲食,運動的貢獻比在人身上小得多。不過每天兩次、每次十幾分鐘的逗貓棒還是值得做,因為它維持肌肉量,也讓牠不要整天只剩下「等吃飯」這一件事可以期待。重點是玩到真的撲、真的喘,然後讓牠抓到。最後小編家那隻巔峰時期六點二公斤,醫生看了一眼說「這隻是橘貓吧」。是的,牠是。花了八個月減到五點一,過程中小編被半夜叫醒的次數大概有兩百次。但現在牠跳得上冰箱了,而小編覺得那八個月很值得。 減重前一定要知道的幾題 怎麼判斷我家貓是不是太胖? 用手摸比用眼睛看準。隔著薄薄一層脂肪應該要能輕鬆摸到肋骨,像摸自己手背的指骨那種感覺;從上往下看腰部應該要有一個往內收的線條;從側面看,腹部應該是往上收而不是往下垂。如果肋骨要用力壓才摸得到、從上看是一條直筒、側面腹部下垂晃動,那就是過重了。獸醫用的是九分制的身體狀況評分,理想值落在四到五分。 為什麼貓不能快速減重? 因為肝脂肪沉積。當貓突然大幅減少熱量攝取,身體會把脂肪大量送往肝臟代謝,而貓處理這件事的效率很差,脂肪會堆在肝細胞裡造成肝功能衰竭。這個病來得快而且可能致命,是貓科特有的風險。所以貓的減重必須慢,而且絕對不可以用斷食的方式。安全的幅度大約是每週減去體重的百分之一上下,由獸醫依個體調整。 貓完全不吃可以撐多久? 不要測試這件事。連續兩到三天幾乎不進食就足以啟動肝脂肪沉積的風險,體型越胖風險越高(因為可供動員的脂肪更多)。所以減重期間如果牠開始拒食,不要想著「餓一餓就會吃了」,那是最危險的做法,應該立刻聯絡獸醫調整計畫。 多貓家庭要怎麼只讓其中一隻減重? 分開餵是基本,把需要減重的那隻帶到另一個房間定時定量,吃完再放出來。如果牠們會互相偷吃,可以考慮用晶片感應式餵食器,只有登記的貓靠近才會開蓋。另一個常被忽略的是零食和人類食物:全家人要講好,零食加起來不能超過每日熱量的一成,否則一個人偷給就足以抵消整週的努力。 本文由卡茲報編輯室整理,內容為一般照護資訊,不能取代獸醫師的診斷。若貓咪已出現明顯不適,請直接就醫。
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